վիրտուալ շրջագայություն "Սուրբ Հակոբի Մայր Տաճար"

Հին քաղաքի հայկական թաղամասում կա Սուրբ Jamesեյմս տաճարը, որը պատկանում է Հայ առաքելական կամ Գրիգոր եկեղեցուն: 12-րդ դարում, Խաչակիրների իշխանության դարաշրջանում, կառուցված հնագույն բյուզանդական եկեղեցու տեղում, տաճարը դարձավ քաղաքի հայ համայնքի հոգևոր կենտրոնը և հարգարժան սրբավայր, որը հայտնի է որպես Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս առաքյալի դամբարան:
Այնուամենայնիվ, ավելի ճիշտ կլինի այս տաճարն անվանել այդ անունը կրող երկու առաքյալների տաճար: Ի վերջո, այն վայրը, որի վրա այն կառուցվել է, կապված է և՛ ճակատագրի հետ, և՛ Հովհաննես ebեբեդեոսի ՝ Հովհաննես աստվածաբանի եղբայրը, և՛ Հակոբոսի ՝ Տիրոջ մարմնական եղբայրը ՝ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը:
Galեյմս ebեբեդին ՝ Գալիլեայից ձկնորս, տասներկու առաքյալներից մեկն էր: Նա տարիներ է նվիրել եվրոպական երկրներում Քրիստոսի ուսմունքը քարոզելուն: Վերադառնալով Երուսաղեմ ՝ Հերովդես Անտիպասի հրամանով նրան գերեվարեցին և մահապատժի ենթարկեցին: Մայր տաճարը կանգնած է նրա մահապատժի վայրում; այստեղ թաղված է նրա ազնիվ գլուխը: Բայց հետո մարմինը տեղափոխվեց Իսպանիա, որտեղ քաղաքն անվանվեց առաքյալի անունով ՝ Սանտյագո դե Կոմպոստելլա: Յագո իսպաներեն նշանակում է Յակով, բայց հայ քրիստոնյաների համար նա Հակոբ է:
Բայց կա ևս մեկ Հակոբ ՝ կրտսերը. նա մարմնականապես Հիսուս Քրիստոսի ազգականն էր և ծառայության կողմից կարգվել էր Նրա կողմից: Այս Հակոբը, որը հայտնի է որպես «Տիրոջ եղբայր» (մենք, իհարկե, զարմիկի կամ նույնիսկ երկրորդ զարմիկի մասին ենք խոսում), ղեկավարեց Երուսաղեմի առաքյալների խորհուրդները և թողեց այն տառերը, որոնք ներառված են Նոր Կտակարանում: Նա դարձավ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը և շատերին դավանեց Քրիստոսի հավատքը ՝ այդպիսով հրահրելով հրեաների զայրույթը: Ըստ պատմաբան Josephոզեֆոս Ֆլավիուսի, 62-ին մոտ, Անան քահանայապետի կանչով բռնվեց Հակոբ եպիսկոպոսը և սպանվեց բարկացած ամբոխի կողմից:
Հասկանալով, թե որ սրբություններին է նվիրված Հակոբ Հակոբ տաճարը, մենք թունելով կքայլենք դեպի բակ, որը ջրհորի նման է, որտեղ գտնվում է տաճարի մուտքը:

Սուրբ Jamesեյմս տաճարը կառուցվել է տասներկուերորդից տասնութերորդ դարից, և տեսարանը, որը բացվում է եկեղեցու բակում գտնվող ուխտավորի համար, ավելի քան վեց հարյուր տարի տևած բազմաթիվ լրացումների, վերակառուցման և վերականգնման արդյունք է, չնայած ամենահին շենքի մասերը տեղ-տեղ գոյատևել են: Բայց զարմանահրաշ փորագրություններով անմիջապես հարվածող մեծ փայտե դուռը 18-րդ դարի աշխատանք է: Ահա Գուրեգ Իսրայելյանի ՝ Երուսաղեմի 94-րդ պատրիարքի և Աբրահամի գերեզմանները, ովքեր ապրել են Սալահադինի օրոք:
Հայերը հոյակապ շինարար են. նրանց ժողովրդի բնորոշ այս տաղանդը նրանց մեկ անգամ չէ, որ փրկել է այս ժողովրդի դարավոր պատմության ընթացքում: Վերջին անգամ այստեղ ՝ Երուսաղեմում, դա տեղի է ունեցել 1948 թվականին ՝ Իսրայելի անկախության պատերազմի ժամանակ: Մինչ հայկական թաղամասը մեծ վնասներ էր կրել, ավելի քան հազար մարդ ապաստանել էր տաճարի մետր հաստությամբ պատերի ետևում:
Մայր տաճարի հավատարիմ ծխականները կարող են հիշել այստեղ տեղի ունեցած ապաքինումների և այլ հրաշքների բազմաթիվ դեպքեր: Բայց, նույնիսկ եթե դուք չգիտեք այդ մասին, տաճարի յուրօրինակ մթնոլորտը զգացվում է հենց նրա բակը մտնելուն պես: Սա զարմանալի տեղ է, որտեղ կարելի է ժամերով մնալ. Բարեբախտաբար, ճանապարհորդը տեսնելու բան ունի:
Timeամանակն անխոնջ ճարտարապետ է: Դար առ դար Հին Երուսաղեմի գլխավոր հայկական տաճարի տեսքն աստիճանաբար փոխվում է: Ըստ տասնյոթերորդ դարի ուխտավոր Սիմեոն Լեխացուին, մի ժամանակ, բացի տաճարից, նա այստեղ գտել է Սուրբ Թորոսի եկեղեցին և սուրբ հրեշտակապետների տաճարը, մեծ թվով վանական խցեր, հացաթխեր, երկու ընդարձակ ախոռներ և տարբեր տեսակի փոքր կառույցներ:
Հետաքրքիր է, որ հավատացյալներին այստեղ կանչում են ոչ թե զանգը, այլ փայտե ծեծը: Սա հարգանքի տուրք է այն ժամանակների հիշատակին, երբ մինչ տասնիններորդ դարի վերջ մուսուլմանական իշխանությունները քրիստոնյաներին արգելում էին զանգեր հնչեցնել: Ուստի ծխականները աստվածային ծառայության կոչ արեցին փայտի դեմ հնչող հնչյունային հարվածները:
Տաճարի բակում կան խաչքարեր `խաչեր, որոնք զարդարված են ռելիեֆով և տեղադրվում են որպես նվիրատվություն:
Տաճարի մուտքի մոտ դուք կարող եք հանդիպել մի նախարարի, ով համոզված է, որ ներս մտնող յուրաքանչյուր մարդ բարեպաշտ տեսք ունի. Կանայք ՝ բաց հագուստով, ինչպես նաև տղամարդիկ ՝ շորտերով, այստեղ արգելված կլինեն: (Չնայած որ ցանկացած էքսկուրսիա դեպի Հին քաղաք, ավելի լավ է նախ հագնվել, ինչպես տաճար այցելելու համար):
Սուրբ Հակոբ եկեղեցում կա մի հետաքրքիր սովորություն: Շատ զբոսաշրջիկներ սովորաբար հանգստանում են տաճարի մուտքի նստարաններին: Եթե նրանցից մեկը խաչի իր ոտքերը, ապա տեղի նախարարը, անշուշտ, կշտամբի նրան և կխնդրի ավելին անել: Նման դիրքում ՝ ոտից ոտ, նրանք այստեղ տեսնում են երկրպագության և այն կատարողների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում:
Բուն տաճար մտնելուց առաջ անհրաժեշտ է գոնե մի քանի բառ ասել Երուսաղեմի հայ համայնքի պատմության ու արդիականության մասին: Սուրբ Երկրում առաջին հայ վերաբնակիչները հայտնվել են մեր թվարկության առաջին դարի վերջին: Չորրորդ դարում Հայաստանի կողմից քրիստոնեության պաշտոնական ընդունումից հետո (և այս պետությունն այն ընդունել է առաջին հերթին հին աշխարհի երկրները ՝ 301 թ.) Չորրորդ դարում, Երուսաղեմում հայերի թիվը սկսում է աճել, առաջին հերթին ուխտավորների, վանականների համար, ովքեր այստեղ են մնում մշտական բնակության համար, վաճառականների և այլ մարդկանց շնորհիվ: զբաղմունքներ և մասնագիտություններ: Նրանց մեծ մասը կոմպակտ է ապրում Սիոն լեռան վրա ՝ Սիոնի վերին սենյակի տարածքում: Բյուզանդական դարաշրջանում Հայ եկեղեցին հայտարարվեց հերետիկոսական ՝ նրա ունեցվածքը բռնագրավվեց, իսկ հիերարխիան վտարվեց: 637-ի իսլամական նվաճումից հետո, հայկական եկեղեցին, փորձելով վերադարձնել կորցրածը, ճանաչում է խալիֆ Օմար իբն Խաթաբի իշխանությունը և համաձայնվում է վճարել հարցման հարկը Սուրբ քաղաք վերադառնալուն պես: Սուրբ երկրում խաչակիրների իշխանության հաստատմամբ Երուսաղեմի հայ համայնքը դառնում է բազում, և քրիստոնյա թագավորները իրենց կանանց են վերցնում տեղի հայ կանանց: Հին քաղաքում էր, երբ հայտնվեց Հայկական թաղամասը, ճիշտ այնտեղ, որտեղ հիմա է: Այդ դարաշրջանում կանգնեցված այլ շենքերի շարքում տեղադրվեց Սբ. Հակոբոսի տաճարը:
Իսրայելի անկախության պատերազմը, ինչպես 1967 թ.-ի վեցօրյա պատերազմը, հսկայական վնաս հասցրեց հայկական թաղամասին: Հազարավոր ընտանիքներ հեռացան. Եթե մինչև 1948 թվականը եռամսյակում ապրում էր շուրջ 16000 հայ, ապա 1967 թվականից հետո նրանց թիվը նվազեց ՝ հասնելով հազարից մի փոքր ավելի: Այսօր Հայկական թաղամասում ապրում է շուրջ 5000 մարդ, հիմնականում ստեղծագործական մասնագիտությունների մարդիկ ու արհեստավորներ: Չնայած համեմատաբար փոքր թվին, քաղաքի հայ համայնքը շատ ակտիվ և սերտ կապեր ունի. Հայկական թաղամասում կան ազգային դպրոցներ, կան բազմաթիվ խանութներ: Երուսաղեմից շատ հեռու ՝ երկու տեղական գրադարան հայտնի են իրենց եզակի հավաքածուներով: Դրանցից մեկը Պատրիարքարանի գրադարանն է, որը պարունակում է բազմաթիվ հնագույն ձեռագրեր: Մեկ այլը `հովանավոր Գալուստ Գյուլբեկյանի գրադարանն է, որը շատ բան արեց Երուսաղեմի հայ համայնքի համար քսաներորդ դարի առաջին երրորդում:
Երուսաղեմի Թագավորության ժամանակաշրջանում կառուցված բազիլիկների մեծամասնության նման, Սուրբ Հակոբ տաճարը կառուցված է ռոմանական ոճով և ուղղված է դեպի արևելք: Շենքի հիմնական մասն ունի կլոր ձև, որի գլխավերևում է կոնաձև գմբեթը: Բարձր կողմերից նեղ աշտարակները միանում են դրան:
Մի կողմ հրելով մաշկի ծածկը կամ դրան նման մի այլ բան ՝ մենք անցնում ենք Մայր տաճար: Այստեղ առաստաղից կախված են հսկայական քանակությամբ յուղային լամպեր, որոնք այրվող մոմերի հետ միասին լուսավորում են տաճարի ամբողջ ներքին տարածքը: Եկեղեցու զարդարանքը, ինչպես իր ճակատը, զարդարված է սրբապատկերներով, որմնանկարներով և դարբնոցներով: Տաճարի պատերին մինչ օրս պահպանվել են հնագույն աշխատանքների եզակի կերամիկական սալիկներ, որոնք պատկերում են տեսարաններ և վերարտադրում Սուրբ Գրությունների մեջբերումներ հին հայերենով:
Երեք զոհասեղանների կենտրոնական մասը նվիրված է Սենտ Jamesեյմսին ՝ երկուսից ամենաերիտասարդը: Rightիշտը Հովհաննես Մկրտչի համար է, իսկ ձախը ՝ Մարիամ Աստվածածնի համար: Ի դեպ, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքը հաջորդում է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսից `Հակոբոս առաքյալից` «Տիրոջ եղբորը»: Նրա համար է, որ նախատեսված է երգչախմբի աջ կողմում գտնվող հովանի տակ գտնվող մեծ, առատորեն զարդարված գահը: Ավելի փոքր, ավելի համեստ ՝ Երուսաղեմի ներկայիս պատրիարքի համար: Ենթադրվում է, որ սուրբ առաքյալն ինքը հոգով ներկա է եկեղեցում այն օրը, երբ այստեղ կատարում է աստվածային ծառայությունը `իր հիշատակին հատուկ հանդիսավորությամբ:
Եթե դուք տաճար եք մտնում 18-րդ դարի արդեն նշված փորագրված դռնով, մուտքի ձախ կողմում երեք փոքր մատուռներ են երեւում: Դրանցից առաջինը պարունակում է Սուրբ Մակարիոսի `չորրորդ դարի Երուսաղեմի հայ եպիսկոպոսի գերեզմանատունը Հռոմեական կայսր Կոստանդին Մեծի օրոք:
Երկրորդ մատուռը նվիրված է Սենտ Մենեսին (կամ, հայերեն լեզվով ասած ՝ Մինաս): Դրա ներսում կան սրբադասված Ալեքսանդրիայի Մենեսի և Սարգիս զորավարի խորանները:
Երրորդ մատուռը կառուցվել է Հակոբոս Առաքյալի մահվան և դրան հաջորդած թաղման վայրում: Ավանդության համաձայն, Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը հրեաները շպրտեցին քրիստոնեական եկեղեցու շենքից - իսկ հետո, դեռ կենդանի մնալով, նրանց քարկոծեցին և սպանեցին:
Տաճարի հարավային թևում կա Էջմիածին եկեղեցին, որը մինչև տասնյոթերորդ դարի կեսերը բաց նարթեքս էր: Պատրիարք Եգիազար Այնթապցին 1663 թվականին այստեղ գահ է հաստատել և նարթեքսը վերածել եկեղեցու: Էջմիածին եկեղեցու որմնանկարների կենտրոնական տեղը զբաղեցնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից Հայոց Տրդատ Երրորդ թագավորի մկրտության տեսարանը:
Արդեն տասնութերորդ դարի առաջին երրորդում եկեղեցու հարավային պատին հայտնվեց մեկ այլ զոհասեղան `ի պատիվ Սուրբ Սինայի: Այստեղ են բերել Սինա լեռան երեք քարերը: Դա արվեց այն պատճառով, որ Սինայի թերակղզու սրբազան տեղերը դժվար է հասնել ուխտավորների համար, և միևնույն ժամանակ նրանք շատ հարգված են նրանց կողմից: Հետագայում դրանց թվին ավելացան Թաբոր լեռից, Հորդանանի հովտից և Սուրբ Գերեզմանի եկեղեցուց քարեր:
Բացի այդ, այստեղ ՝ եկեղեցում, կան նաև Սուրբ Նշանի մատուռը, Սուրբ առաքյալների մատուռը և Համբարձման մատուռը:
Անգամ Սուրբ Jamesեյմս տաճարում գտնվող սրբավայրերի և պատմական նմուշների պարզ ցուցակը շատ ժամանակ կխլի: Բացի արդեն ասված ամեն ինչից, մենք նրանց մեջ նշում ենք տասնութերորդ դարի ճենապակյա թիթեղները, որոնք պատկերում են Հիսուս Քրիստոսի կյանքից Թուրքիայից այստեղ բերված տեսարաններ: Պատմությունից մնացել են բազմաթիվ այլ վկայություններ `հնագույն և համեմատաբար վերջերս: Մի խոսքով, պարզապես անհնար է այցելել Հին քաղաքի հայկական թաղամաս և նույնիսկ մի քանի ժամ չայցելել այս զարմանահրաշ տաճարը: